【初心者必見】ウールコートの歴史と生地の種類・スタッフスタイリングまで徹底解説

「寒い日でも、上品に、そして暖かく。」

そんなわがままを叶えてくれるのが、ウールコートという存在です。
重厚でクラシックな見た目とは裏腹に、時代とともに〈機能服〉として磨かれ、ミリタリー・ワーク・テーラード文化の中で進化を続けてきた奥深いアイテム。

ウールコートの本質は、驚くほどシンプルです。
外の冷気は通さず、体温だけを上手に包み込む。
天然素材でありながら、現代の機能素材に負けない保温性と耐久性を備えています。

古着としてのウールコートは、単なる〈冬のアウター〉ではありません。
19世紀の英国紳士に愛されたチェスターコート、海軍が使い込んだPコート、職人の手仕事が光るツイードのロングコート。
それぞれが歩んできた歴史や文化が、シルエットやディテールに刻まれ、着る人の雰囲気を確実に変えてくれます。

この記事では、ウールコートの起源から現代までの長い歴史、ウール生地種類別解説、ケア方法からスタッフによるコーディネートまで、丁寧に奥深く掘り下げていきます。

↓こちらのマガジンでは、いつの時代にどの種類のコートが誕生したかを知ることができます。本記事と併せてご一読ください。

古着屋店員がおすすめするコートの歴史＆コーデ術

ウールコート史
ウール生地の種類と見分け方
ウールコートの正しいケア方法
おすすめスタイリング２選
- ウールコート×カジュアル
- ウールコート×アーバンスマート
まとめ
店舗情報
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ウールコート史

ウールコートは単なる「防寒着」や「ファッションアイテム」ではないです。
「気候」「技術」「軍事」「経済（貿易・植民地）」そして「社会的な身分表現」が複雑に絡み合って形を変えてきた、「社会の結晶」です。
だからこそ、歴史を掘れば掘るほど、コート一着が持つ意味や価値が見えてくるのです。

古代〜中世：ウール素材の始まり

・ウールの使用は紀元前数千年前から。
・寒冷地のヨーロッパでは最強の防寒布として重宝。
・服はまだローブやマントなどシンプルな形。
・良質なウールは富と権力の象徴でもあった。

中世〜ルネサンス：毛織物産業の発展

・フランドルやイングランドで毛織物産業が拡大。
・フルイング（縮絨）により分厚い布＝メルトンの原型が生まれる。
・外套は「身分を示すファッション」へ進化。

17〜18世紀：軍用外套の誕生

・国家軍が整備され、『軍用のウールコート』が登場。
・代表例：グレートコート（将校用の重厚ロングコート）。
・織り、染色の技術が向上し、ウールが実用品として評価される。
➡ ここで現代のコートの原型が形づくられる。

19世紀：現代的ウールコートの完成

産業革命でウール生産が大量化、一般階級にも普及。

● 主なコートが次々誕生

・チェスターコート（1840s）
イギリス貴族チェスターフィールド伯により普及。
・ダッフルコート
ベルギー「Duffle」生地がルーツ。のちに英海軍で採用。
・Pコート
オランダ・英海軍発祥。厚手メルトン×ダブル仕様。

➡ 19世紀は「コートの種類が揃った時代」。

19世紀後半〜20世紀前半：軍服の規格化

・Pコート（海軍）やダッフル（英国海軍）が正式採用され定番化。
・都市生活者のためのテーラードコートも普及。
・高級仕立てと工場製の二極化が進む。

世界大戦期：機能性の極み＋戦後の民間普及

・寒冷地作戦のため、軍用ウールコートがさらに高度化。
・WW1〜WW2ではトレンチ、Pコート、ダッフルが大量生産。
・戦後、余剰の軍用品が民間へ流れ、古着文化の礎に。
➡ 現代古着のメルトンや軍コートの多くはここがルーツ。

戦後〜70s：ブランド化と合繊の登場

・Burberry、Aquascutum などがファッション性の高いコートを展開。
・ナイロン、ポリエステル裏地で軽量化。
・50sのフォーマル → 70sのカジュアルへ変化。

80s〜90s：多様化とヴィンテージ価値の上昇

・80s：肩パッドでドレッシーなシルエット。
・90s：オーバーサイズやストリートが台頭。
・この頃のコートが現在ヴィンテージとして評価され始める。

2000s〜現代：復刻・サステナブル・ハイブリッド

・古典的なチェスター／ダッフル／Pコートの復刻が盛ん。
・ウールはリサイクルしやすく、リメイク文化と相性抜群。
・ウール×機能素材（防風・防水）のハイブリッドも増加。
・2010s以降はオーバーサイズ化＆ユニセックス化が主流に。

ウール生地の種類と見分け方

ウールコートの質や雰囲気を決めているのは、実はディティールより生地です。
触った瞬間に重さや暖かさが分かるのも、見た時に年代感が伝わるのも、この素材の違いからです。
ここでは、押さえておきたいウール生地の代表格と、その見分け方をわかりやすくまとめました。

メルトン（Melton）

メルトンという名前はイギリスのレスターシャ州のMelton Mowbray という地名からきています。
メルトンは厚地のよく縮絨した織物で、表面は密に繊毛したナップ仕上げとなっており平滑です。普通は綾織の純毛で、安ものはたて綿、よこウールとなっています。
いつも単色で染められ、オーバコート、ユニホーム、礼服、乗馬服などに広く使われるウーレン織物です。

・見た目：表面が滑らかで密に詰まった“フェルト”状。起毛は少なめ。
・手触り：ずっしり重い、しっかりしている。
・使われ方：Pコート、グレートコートに多い。毛羽つき少なめ→防風性が高い。

ツイード（Tweed）

ツイードは太い羊毛を用い縮絨起毛をしない粗い感じのウーレン織物で、組織は主として斜文織です。
色彩、柄は単色、混色、ストライプ、チェックなどさまざまであるりこの織物の多くはスコットランドにあるツイード河(the River Tweed)の堤防に沿って建っている工場で昔から織られており、ツイード河から名前がとられたともいわれているます。
ツイードの応用範囲は広く、ジャケット、スーツ、スカート、オーバコート、帽子(ハット、キャップ)などとなります。
著名なツイードとして、Bannockburn, Bute, Donegal, Harris, Irish, Shetlandなど、その他多くのものがあります。

・見た目：斑（はん）やネップがあり、織り目が見える。色の複合的な混ざりも特徴。
・手触り：ざっくり、ごわっとしてる。
・特徴：英国のアウトドア／狩猟用に使われた。年代の古い物が見つかりやすい。

フランネル（Flannel）／フラノ

平織または斜文織で、軽く縮絨起毛した比較的薄地の紡毛織物です。
フランネルより地がしっかりしているので服地に適しており、スポーティーな感じのする生地なので、スポーツウェアや替スボンどにもよく用いられます。

• 見た目：柔らかく、軽い起毛がある。
• 手触り：ふんわり暖かい。
• 使われ方：チェスターやテーラード寄りのコートに使われることが多い。

ウーステッド（Worsted）

梳毛糸（woosted yarn）を用いて織った毛織物をいいます。
ウーステッドは一般に表面が滑らかでつやがあり、梳毛糸は比較的長い羊毛をよく引き揃えて、太さのそろった細くて均整な強い紡績糸をいいます。

• 見た目：光沢があり、織目がきれい。細番手の糸で織る。
• 手触り：滑らかで薄手〜中厚。ドレッシーな見た目。
• 使いどころ：フォーマルなチェスター系に頻出。

カシミヤ（Cashmere）／カシミヤ混

カシミヤはチベット、カシミール、イラン、イラク、中国の南西地区などから産出するヒマラヤ山羊から採取される毛です。
カシミヤの毛は染めないで自然のまま使われますが、その色は黒、ブラウン、グレー、白などがあります。
高価なのでいまではカシミヤの毛にウールを混紡して織物やニットをつくっています。
現在、カシミヤという用語はほんの少しのカシミヤを含んでいるものにまで無差別に使われてしまっています。
北インドのカシミール地方では手織りでカシミヤのショールが織られています。

• 見た目：毛足が短く細かく、非常に柔らかい。軽さと保温性が高い。
• 判別：毛を引っ張っても切れにくく、指で触ると明確な滑らかさがわかる。タグに“Cashmere”表記。偽物は混紡で安っぽさが出る。